巴黎時裝周所展示的成衣系列除了像Elie Saab這樣突顯女性不同側面風采的時裝之外，還囊括了具有藝術化和想象力的設計。相較于其它時裝來說，它們更像是藝術作品一般，特別是幾位日本設計師和Vivienne Westwood這樣永遠給人帶來新鮮感和沖擊力的設計師們，他們帶來的作品往往是更具深意的，就像是暗夜里的精靈，發散著迷蒙卻又實在的光芒。
Yohji Yamamoto
“解構”是我們談論到山本耀司的作品的時候都會講到的關鍵詞，但是當一季有一季的作品呈現在我們面前，似乎它已經跳脫出了常規的時裝設計的領域，“羽化成仙”的悠然和飄渺讓Yohji Yamamoto的設計更添情懷和禪意。自然垂墜而下的秒了配合著神散形不散的剪裁輪廓，盡管復雜繁復如那些撐開的裙擺，自在灑脫如布料的裹纏，但這一切都是深入設計師內心而發的結果，私以為不必將他的設計看得那么純粹，更多商業性的考量也許在Y-3那里會看到，在這里更多的則是藝術的表現力。
Junya Watanabe
當時裝設計被當作是數學題來解答，似乎就有了另一種趣味和個性在其中。當我們在Junya Watanabe的秀場上看到那些簡單的白襯衫搭配的猶如建筑學概論模型的立體半裙的時候，似乎就意味著另一種面貌的呈現，這一點還可以從模特小腿肚和手腕上的涂鴉中看出一二。在那些基本得不能再基本的款式之外，多邊形的蜂窩結構就這樣突兀地出現，或許是繞脖一圈的裝飾，或許是散開的頭飾，或許是那些切割鏤空的外套或者上衣。這是另一種形式的藝術創作，和山本耀司的設計殊途同歸，眼界更寬，不拘泥于秀場的點滴，而是注入更多非程式化的元素，讓那些純粹的黑和純凈的白顯得更有生命的張力。
Haider Ackermann
暗夜中的精靈女郎這話放在Haider Ackermann的秋冬這里來說實在是很適合。在黑白圖形的T臺上，一位位酷勁十足的高挑模特身著短款上衣搭配錐形褲、和服式裹身腰帶長大衣以及低腰的不對稱裙裝從暗處走來，光影投射下的她們更加將那一股混不吝的勁頭演繹得十分到位，卻又能夠在絲綢襯衫、豹紋外套、褶皺短裙的映襯下顯出更多屬于法國女人的魅力。整個設計系列其實充滿矛盾和對立，究竟是應該穿高腰的修身長褲搭配廓型簡約的花呢外套還是應該用一條低腰的長裙或闊腿褲延展慵懶的味道，究竟是應該用純色演繹一以貫之的從容，還是用閃亮點綴的絲絨外套和黑白棋盤格的長大衣彰顯自己的格調和品位。那些穿梭在腰間的層層疊疊似乎比One Piece來得更帶勁，那些游走在經典和邪魅之間的暗夜女郎顯得愈發有魅力，這就是Haider Ackermann帶來的一種帶有他個人解讀的秋冬時尚。
Mugler
可以這樣解讀么，穿上Mugler的秋冬設計是一件很有企圖心的事情，這沒什么不好，相反這正是現代女性該有的態度，也許外人看來還是“女為悅己者容”，但是那些穿著裁剪修身、切割銳利的精致設計的Mugler女人們可是在給自己更多的肯定和支持，說她們有企圖心是看得出她們要狠狠抓住都市的精致和優雅的女人味這兩件事了，并且毫不放松。在那些金屬材質鑲邊或者點綴的緊身裙和拼接大衣里我們可以看得到她們強大的氣場，在那些流暢的剪裁和科技質感面料的運用中我們看得到她們對自己的信心。柔軟的皮革發散著獨有的光芒，一根細長的帶子，兩處微妙的圓孔鏤空；一件不規則剪裁的短裙卻精心地加入了腰帶的設計和滾邊的金屬元素；矜持的高領和腰側的鏤空和綁帶設計以及側邊的開衩構成反差的形態，線條凌厲的設計和細節的裝飾平添品牌的質感，這就是Mugler對于女人的愛以及嚴苛的要求。
Elie Saab
Elie Saab不關心潮流走向的發展細節，同時人們也不需要在Elie Saab的秀場上看到時尚元素的堆疊，期望看到并且百看不厭的就是它的仙氣飄飄和氣場十足。這一次秀場被設計為叢林的模樣，充滿了原始的美好和自然的純粹，所以無論是硬朗的美好還是溫潤的淡然被Elie Saab演繹出來都不奇怪，所以當KK穿著超長的黑色風衣搭配長褲和踝靴登場的時候，這股來自自然的力量和叢林的神秘感就這樣被營造出來了。黑色的摩登帥氣，通過金屬腰帶的收腰設計和皮革手套和長靴的搭配而更加立體而豐滿。融入更多元素的軍綠色系列將工裝的質感和都市的柔情交織在一切，運用多種柔和的面料以及刺繡貼花的設計來強調女人味，幾何造型的鏈條手包也是絕妙的配飾。爾后，自然的豐富和神秘就一一登場，繁復密集的印花套裝以及開衩長裙延續了品牌對于優雅的定義，而更加顯眼的皮草和曼妙的回紋設計單品以及側邊鏤空的細節則更加顯示出“叢林”的意味。Elie Saab從日裝漸次過渡到晚裝的設計之中，蕾絲刺繡、鏤空雕刻等各種元素也是從細節漸漸鋪成到更大面積和更深的層面，而那些絲綢、毛呢和皮草也為其所用，演繹了一出仙女、女神到女王的蛻變。
Vivienne Westwood
西太后以“Unisex”的主題呈現秋冬大秀，以她最為得心應手的設計來說就是永遠都不按常理出牌就對了。穿著寬大到有些不合宜的印花西裝的女模特搭配著“草裙”和“麻袋褲”，而那些被化妝化得已經自帶戾氣的男模們則需要駕馭高跟鞋和層疊的設計和迷你短裙。這是一種表達，更是一種“強加的”思考，喜歡Vivienne Westwood的設計的人和看了秀的人都會不自覺地陷入思考，思考自己的立場也思考人們慣常的理解。當然拋開這些更為深層的東西，相對淺薄地來看這一季的設計的話，其實在烙印著設計師本人一如既往的設計風格之外，那些寬肩外套和過膝半裙、游牧詩人似的連帽斗篷、中性風格的連身褲和風衣以及那些迷幻到風不清的印花上衣、涂鴉單品等真的是不可多得的時髦物件，還有那如波光粼粼一般泛著光澤的綢緞長裙和一字領的印花雪紡裙以及那些細節結構“突兀”的設計，吉普賽的風情傳遞的就是自由和自我不是么，西太后的朋克精神足夠雋永。
Viktor & Rolf
品牌最后一季的成衣設計以靜態展示的方法呈現，從內容到形容都回歸了設計的本質和商業的接受度，和JPG結束成衣線時的設計系列一樣，Viktor&Rolf也是就愛那個這一個系列作為過往所有設計的集合，以恰到好處精妙的層次剪裁和精工細作感受得到溫度的金質浮雕般的刻畫和演繹，將會兼具商業價值和藝術魅力的設計成現在人們面前。那些破壞原本結構的切割，那些故意做出的層次和拖長的側邊設計，一處圓潤的裁剪線條或是多種材質拼接的層次感，從日裝到晚裝，從純色到印花，通通于無形中給人以震撼。對于品牌的秋冬設計系列，想來許多人都已經蠢蠢欲動了。
Comme des Garçons
和山本耀司以及許多設計師的作品一樣，川久保玲的設計從來都不能簡而言之地以時尚的標準來衡量，但它總是暗夜里的另一束光，帶給人們不同的印象和內心的翻騰。那些詭異的、極盡工藝有非常人可以理解和接受的背面則是川久保玲對于設計的執念吧。她將這些龐大的設計輪廓和精妙的細節刻畫延展到極致，從秀場模特蔓延到觀者心中，是憤怒還是悲傷，是不解還是釋懷都在每個人的角度位置的不同的時候就決定了。但那些不同又有什么關系，因為這樣才讓人們持續期待著Comme des Garçons的呈現。
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